刘瑞璞《服装纸样设计原理与应用·女装编》笔记和课后习题详解

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内容简介
目录
第一部分　基础理论与训练
　第1章　纸样的工业价值和设计意义
　　1.1　纸样的产生与服装工业
　　1.2　纸样设计的意义
　　1.3　纸样设计的方法
　第2章　服装构成的人体工学
　　2.1　人体区域的划分和连接点
　　2.2　人体的基本构造
　　2.3　人体的比例
　　2.4　男、女体型差异及特征
　　2.5　纸样设计的人体静态、动态参数及应用
　第3章　女装人体测量和规格
　　3.1　制板工具
　　3.2　纸样绘制符号
　　3.3　女装人体测量
　　3.4　女装规格及参考尺寸
　第4章　女装基本纸样
　　4.1　女装基本纸样采得的两种方法
　　4.2　英式女装基本纸样
　　4.3　美式女装基本纸样
　　4.4　标准女装基本纸样
　　4.5　女装基本纸样综述
　第5章　基本纸样的两种基本造型
　　5.1　制作基本造型的目的
　　5.2　有腰线的基本造型
　　5.3　无腰线的基本造型
　　5.4　基本造型原理
第二部分　理论应用与实践
　第6章　基本纸样的凸点射线与省移原理
　　6.1　凸点射线的意义
　　6.2　衣身基本纸样的凸点射线与省移方法
　　6.3　肩峰和肘凸的省移方法
　　6.4　裙子基本纸样的凸点射线与省移方法
　第7章　裙子纸样设计原理及应用
　　7.1　裙子廓形变化的纸样设计规律
　　7.2　裙子纸样分割原理及应用
　　7.3　裙子纸样施褶原理及应用
　　7.4　组合裙纸样设计
　第8章　女裤纸样设计原理及应用
　　8.1　裤子基本纸样
　　8.2　裤子基本纸样结构原理的综合分析
　　8.3　裤子廓形变化的纸样设计
　　8.4　裙裤纸样设计
　　8.5　裤子的腰位、打褶、育克和分割的应用设计
　第9章　上衣纸样设计原理及应用
　　9.1　上衣基本纸样的分割与作褶
　　9.2　领口与袖窿的纸样采形
　第10章　袖子纸样原理及设计
　　10.1　袖山幅度与袖型
　　10.2　合体袖与袖子分片
　　10.3　宽松袖纸样设计
　　10.4　连身袖纸样设计
　第11章　领子纸样原理及设计
　　11.1　立领原理
　　11.2　企领纸样设计
　　11.3　扁领纸样设计
　　11.4　翻领纸样设计
　第12章　女装纸样的综合分析与设计
　　12.1　全省与撇胸
　　12.2　分类纸样放缩量设计的原则和方法
　　12.3　分类成衣纸样设计
　　12.4　纸样的复核、确认与管理
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            


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　　刘瑞璞编著的《服装纸样设计原理与应用·女装编》是我国高校采用较多的服装理论经典教材。作为该教材的学习辅导书，本书具体分为以下两个部分：
　　第一部分为复习笔记。每章的复习笔记都以该教材为主，并结合其他相关教材对各章的重难点知识进行了整理，同时也参考了国内名校名师讲授该教材的课堂笔记，因此，本书的内容几乎浓缩了经典教材的全部知识精华。
　　第二部分为课后习题详解。本书参考大量相关辅导资料，整理了每章的课后习题，并提供详细的解答。同时，为了帮助考生强化对重要知识的理解，我们对部分习题的答案根据相关资料进行了适当延伸和说明。
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内容预览
第一部分　基础理论与训练
第1章　纸样的工业价值和设计意义
纸样设计是从款式设计到工艺设计的中间环节，具有承前启后的作用和地位，因此，它是成衣开发的关键技术。作为纸样设计师，除固有的知识以外，款式设计和工艺设计也是必备的专业能力，而这一切都与服装工业的特性有关。
1.1　纸样的产生与服装工业
纸样（pattern）是现代服装工业的专用语，含有“样板”、“板型”等意思，既是服装工业标准化的必要手段，更是服装设计进入实质性阶段的标志和工艺参数化依据。同时，它也是达到服装设计者设计意图的积累和媒介，以及从设计思维、想象到服装造型的重要技术条件。然而，它的最终目的是为了高效而准确地进行服装的工业化生产。因此，纸样是服装工业化和商品化的必然产物。
1．纸样工业化前的状况
（1）最初纸样并不是为了服装的工业化生产而制作的。19世纪初叶，欧洲妇女们崇尚巴黎时装，一些时装店的经营者把时髦的服装制成像裁片一样的纸样出售，由此纸样成了一种商品。
（2）英国的《时装世界》杂志早在1850年就开始刊登各种服装的剪裁图样。1862年，美国裁剪师伯特尔·理克创造了和服装规格一般大小的服装纸样进行多件加工，这是最初服装纸样的基本状态。
（3）由于它并没有真正运用在服装工业化生产中且未有效地促进工业化进程，因此也就没有得到根本的重视。纸样的工业化只有随着服装机械的进步和生产方式的革命才有可能实现。
2．纸样的工业价值
（1）1830年，第一台缝纫机在美国诞生，1845年美国人Elias Howe获得专利，后经数次改良和申请专利，在19世纪中期的J．M．Singer厥功至伟，使后来的成衣工业快速成长，服装批量化生产成为可能。1897年，随着许多以手工操作的专用缝纫机械的相继问世，大大地提高了服装产品的质量和产量。
（2）此后，专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计师、样板师、剪裁工、缝纫工、熨烫工，等等。这种生产方式的显著特点是批量大，由于分科加工形式，缝纫工只是遵循单科标准，这就要求设计上是全面、系统、准确、标准化的，纸样正是为了适应这些要求而设计制作的。
（3）纸样也被称为样板、板型、纸型等。总之，它是服装工业生产中所依据的工艺、造型和加工的标准，因此它也称工业纸样（pattern maker）。由此可见，纸样的真正价值是随着近代服装工业的发展而确立的。
（4）纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样、用于定制服装的单款纸样、家庭使用的简易纸样以及有地域或社会集团区别的号型纸样。
总而言之，服装工业化造就了纸样技术，纸样技术的发展和完善又促进了成衣社会化和标准化的进程，繁荣了时装市场，刺激了服装设计和加工业的发展，使成衣产业成为最早的国际性产业之一。因此，纸样技术的产生被行业界和理论界视为服装产业的第一次技术革命。

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